Il riconoscimento del successo nell’hobby dell’acquario organizzato di oggi pone una notevole enfasi sulla capacità di allevare i propri pesci. La maggior parte degli hobbisti iniziano i loro sforzi nell’allevamento e nella riproduzione dei pesci con le specie portatrici di vita (come i guppy, i molly o i platies) e poi “progrediscono” verso le specie che depongono le uova, magari acquistando una vasca piena di Malawi mbuna. (In realtà non c’è molta differenza dal punto di vista dell’allevatore, perché in entrambi i casi l’hobbista si limita a nutrire i pesci e a raccogliere i piccoli man mano che si vedono)
Il vero progresso arriva nella fase successiva, in cui l’hobbista passa o ai ciclidi che depongono le uova sul substrato o ai killifish. Ma qualcosa sembra far ristagnare l’acquariofilo moderno a questo punto. Sembra esserci molto poco entusiasmo per andare oltre o per provare “nuovi” tipi di pesci.
Nei miei primi tempi (non proprio preistorici), il passo dopo i livebearers era quello di qualche “semplice” egg-layer come il white cloud mountain minnow o un danio o anche un barb (tutti membri della famiglia minnow o Cyprinidae). Dopo il successo su questo altopiano, sentivamo di poter scalare le vette e provare ad allevare i tetra!
Ricordando quei primi giorni del mio hobby acquariofilo, ricordo quanto rimasi impressionato quando seppi che qualcuno aveva allevato una specie di tetra sudamericano. L’idea ha ancora alcune delle stesse connotazioni, ma ora so la verità.
Allevare tetra non è tanto un compito quasi impossibile che può essere realizzato solo da qualcuno di grande abilità e determinazione, quanto un segno di qualcuno che è disposto a prestare attenzione ai dettagli e a dare alla natura la possibilità di fare il suo corso. Anche se non ho riprodotto tutti i tetra conosciuti (lungi da ciò), ho avuto la fortuna di avere più di 40 specie che hanno deposto le uova nelle mie vasche, e sono stato in grado di allevare fino alla maturità la maggior parte degli avannotti derivanti da quasi tutte queste specie. Ho anche avuto la mia parte di fallimenti. Da questa esperienza, ho imparato che ci sono dieci semplici cose da tenere a mente che permetteranno a quasi tutti di avere successo con la maggior parte dei tetra. Le condividerò con voi nella speranza che abbiate meno probabilità di sopportare gli occasionali fallimenti che ho dovuto subire io.
Ci sono due gruppi di cinque passi ciascuno nel mio sistema. I primi cinque passi fanno parte della preparazione preliminare alla riproduzione di una specie.
1. Comprare giovani riproduttori
I giovani riproduttori hanno meno possibilità di essere contaminati da malattie o di essere stati danneggiati da cattive condizioni o qualità dell’acqua. Gli stock giovani hanno anche l’utile qualità di essere meno costosi. Le vasche del rivenditore che contengono questi pesci non sono etichettate come “breeding stock” o “jumbo,” e quindi non comandano quel prezzo extra elevato.
2. Comprare diversi pesci in una volta sola
Io compro almeno una dozzina di ogni potenziale allevatore, ma il numero generalmente supera i 25 per ogni specie che sono particolarmente interessato ad allevare. La maggior parte dei negozi di animali faranno uno sconto per acquisti di quantità (ancora una volta abbassando l’investimento iniziale). Ma le vere ragioni per comprare diversi pesci sono che avete un margine di sicurezza nel caso perdiate uno o due pesci mentre li allevate fino alla maturità, e avete una scelta di pesci da cui scegliere per i vostri riproduttori una volta che l’allevamento vero e proprio avrà luogo.
Mantenere buone condizioni dell’acquario
Questo sembra troppo ovvio per includerlo qui, ma è troppo importante per ignorarlo. Ricordate che la qualità dei riproduttori ha un’influenza diretta sulla vitalità delle uova, e la qualità dei riproduttori è un risultato diretto delle condizioni in cui sono maturati. La maggior parte dei tetra che incontriamo nell’hobby hanno origine in acque morbide, acide, senza tracce di ammoniaca, nitriti o nitrati. Più si riesce a far combaciare queste condizioni, migliore sarà lo stock da riproduzione.
Feed A Variety Of Foods
Più varia è la dieta, maggiore è il numero di vitamine e aminoacidi disponibili per i pesci mentre crescono e maturano in adulti. Le esigenze nutrizionali dei pesci sono spesso molto sottovalutate da molti acquariofili. Anche se i produttori di alimenti preparati forniscono generalmente prodotti eccellenti, le loro affermazioni che questi alimenti forniscono tutto ciò di cui un pesce ha bisogno dovrebbero essere accettate con cautela. È meglio andare sul sicuro, fornendo ulteriori tipi di cibo, piuttosto che darne meno del necessario. Gli alimenti vivi dovrebbero essere parte integrante della dieta di ogni potenziale pesce da riproduzione. Le vitamine, i minerali e gli oligoelementi contenuti nei cibi vivi possono fare la differenza in un programma di allevamento. Inoltre, la “sfida della caccia” sembra dare una scintilla in più ai pesci che manca ai pesci che ricevono solo cibo preparato, liofilizzato o congelato. Naturalmente, questo potrebbe essere solo il “romantico” in me che parla!
Scegliere con cura le coppie
Il fattore importante di questo passo è la parola coppie. Dovrebbero essere adulti (anche se pesci di recente maturazione possono dare un successo limitato), ma devono essere una coppia (un maschio e una femmina). Molte volte, dopo aver cercato di determinare perché un collega hobbista non ha avuto successo nel tentativo di allevare una specie di tetra, ho scoperto che l’hobbista non sapeva come distinguere un maschio da una femmina e stava lavorando con due pesci dello stesso sesso. Una piccola ricerca è talvolta necessaria per imparare a distinguere la differenza per alcune specie. Lasciate che vi dia alcune generalizzazioni che possono aiutare.
Le femmine mature sono di solito un po’ più grandi dei maschi. Sono anche un po’ più paffute nella zona del ventre. Le femmine hanno generalmente pinne dorsali e anali più corte e non hanno prolungamenti dei raggi su nessuna delle pinne. I colori sono leggermente meno vivaci.
I maschi maturi sono generalmente un po’ più piccoli in lunghezza e leggermente più snelli delle femmine della stessa età. I maschi hanno spesso pinne allungate o raggi estesi sulle pinne. I colori sulle pinne e sul corpo sono notevolmente più brillanti.
Quando si cerca nei singoli pesci, queste differenze possono a volte essere difficili da vedere, ma quando si ispeziona un grande gruppo di pesci di età simile che sono stati allevati insieme, le differenze sono spesso sorprendenti. Alcuni pesci rendono la cosa molto più semplice per l’acquariofilo, mostrando grandi differenze che sono discernibili solo con un esame casuale.
Il tetra imperatore, Nematobrycon palmeri, può essere sessato a circa due settimane di età! Se una torcia elettrica, tenuta leggermente a lato della testa dell’acquariofilo, viene fatta brillare sugli avannotti, gli occhi delle femmine rifletteranno una colorazione verde pallido e i maschi rifletteranno un colore blu brillante. I tetra fantasma neri, Megalamphodus megalopterus, d’altra parte, devono essere vicini alla maturità prima che la loro caratteristica distintiva appaia, ma è altrettanto evidente. La pinna adiposa, quel piccolo grumo carnoso dietro la pinna dorsale che sembra essere lì solo per far fare domande alla gente, è di colore diverso in ogni sesso – la femmina è rossa mentre il maschio ha una pinna adiposa nera. Ci sono altre specie con differenze altrettanto riconoscibili, ma lascerò che le troviate da soli.
C’è un altro buon metodo per distinguere una coppia di tetra – lasciate che ve lo dicano loro. Se avete un piccolo branco della stessa specie di tetra, e due di loro nuotano sempre insieme, leggermente separati dagli altri, è una scommessa sicura che sono una coppia. Dovrebbero essere la vostra prima scelta come futuri allevatori perché stanno già dimostrando una speciale compatibilità l’uno con l’altro. Metà della battaglia è vinta quando si ha questa situazione.
I cinque passi successivi riguardano il processo di riproduzione dei pesci e l’allevamento degli avannotti. Quindi, il sesto passo è quello di condizionare i riproduttori. Una volta che i potenziali genitori sono determinati, possono, in teoria, essere immediatamente messi in un setup di riproduzione. Tuttavia, è molto meglio isolare i pesci tra loro e da tutti gli altri membri della loro specie. Mentre sono nelle loro vasche, ad ogni membro della coppia viene data una varietà di cibo particolarmente ricca e nutriente per assicurare che le ovaie della femmina siano stimolate e piene di uova e che il maschio sia pieno di muco con cui fecondarle. Questo condizionamento finale di solito richiede circa due o tre settimane e lascia il tempo sufficiente per fare qualsiasi altra preparazione che si ritiene necessaria.
Impostare la vasca di deposizione
Fino a questo punto, abbiamo cercato di dare ai pesci tutto lo spazio vitale e di nuoto possibile. Ora, però, è meglio pensare di usare una piccola vasca – da 2 a 5 galloni di capacità – perché è più facile controllare le condizioni dell’acquario durante il periodo limitato della deposizione delle uova. Di solito uso un acquario da 5 galloni, tutto di vetro, perché è abbastanza piccolo da poterlo sollevare facilmente ma abbastanza grande da permettere ai più grandi tetra sudamericani di deporre le uova. La vasca deve essere pulita a fondo per assicurarsi che non ci siano particelle vaganti di materiale organico che si decompongono e sporcano l’acqua. Io uso acqua calda e una spazzola, ma niente prodotti chimici.
L’acqua usata nella vasca per la deposizione delle uova potrebbe essere la parte più importante di una deposizione di successo. I tetra adulti sono abbastanza flessibili riguardo alle condizioni in cui vivono. Le uova e gli avannotti non consentono all’acquariofilo lo stesso margine di manovra. Iniziate con l’acqua più morbida possibile. La mia acqua di rubinetto, che può variare da 35 a 75 ppm (parti per milione) di durezza carbonatica, funziona abbastanza bene nel suo punto più basso, ma si dimostra insoddisfacente nella gamma superiore. Se la mia acqua è troppo dura all’inizio, la diluisco con acqua distillata. Molti acquariofili usano un addolcitore d’acqua, che secondo me è insoddisfacente a causa dell’alta concentrazione di ioni di sodio che ne risulta. Un metodo alternativo, “l’osmosi inversa”, è un modo eccellente per ottenere acqua dolce.
Una volta trovata l’acqua sufficientemente dolce, faccio funzionare un filtro per acquari riempito di muschio di torba prebollito per rendere l’acqua leggermente più acida e per diminuire ulteriormente la durezza. Faccio questo nella vasca più grande che ho a disposizione, perché posso sempre trovare buoni usi per l’acqua extra. Dopo aver riempito la vasca di riproduzione, una parte dell’acqua viene usata nelle vasche di condizionamento per acclimatare i riproduttori alla chimica dell’acqua della vasca di riproduzione. Il resto è riservato per i cambi d’acqua dopo la schiusa degli avannotti. Trovo che la migliore chimica dell’acqua sia una durezza inferiore a 30 ppm di durezza carbonatica e un pH tra 6.0 e 6.5.
A questo punto ci può essere un breve periodo di ritardo. Trovo che sia importante per me poter passare la mattina con i futuri “sposi”. Il giorno prima della deposizione, pulisco nuovamente la vasca di deposizione, metto una griglia di plastica rialzata (tagliata per adattarsi esattamente al fondo della vasca) che impedisce ai genitori di raggiungere e mangiare le uova che possono cadere sul fondo, riempio la vasca con acqua condizionata, riscaldo l’acqua a 78 gradi Fahrenheit e aggiungo un sito di deposizione adatto. (Il sito normale è un ciuffo di pianta a foglie fini, come il Myriophyllum, che ho usato spesso con buon successo, ma più comunemente uso un mocio artificiale per la deposizione fatto di filo sintetico per maglieria perché è più facile da pulire e non si rompe o decompone nella vasca di deposizione). Poi copro la vasca e aspetto fino a sera.
Spawn gli adulti
I riproduttori precondizionati vengono aggiunti alla vasca di deposizione la sera, prima la femmina e il maschio almeno mezz’ora dopo. La vasca viene coperta per evitare che salti e poi una scatola di cartone viene messa sopra l’intera vasca per tenere fuori tutta la luce (questo viene fatto in modo che io possa controllare la luce del mattino del giorno successivo per adattarla alle mie esigenze). La normale deposizione delle uova in natura avviene alla “prima luce”. Lo stesso vale per l’acquario. La mia scatola di cartone ha un ritaglio speciale di circa un terzo del pannello frontale che può essere rimosso facilmente per consentire una visibilità limitata e la “prima luce” in qualsiasi momento della giornata.
Al mattino, quando sono pronto a trascorrere un po’ di tempo con i pesci, rimuovo il ritaglio e permetto alla luce del giorno di raggiungere i pesci. Se l’intensità della luce è bassa, i riproduttori generalmente iniziano la loro danza di corteggiamento entro 15 minuti. Se la luce è troppo forte, può passare anche un’ora prima che qualcosa sembri accadere. La deposizione delle uova varia da specie a specie (e questo è ciò che rende l’intero processo così interessante), ma generalmente inizia con il maschio che balla intorno alla femmina.
Una volta che lei accetta le sue proposte e lo segue fino al luogo della deposizione, c’è un tremolio fianco a fianco che porta alla deposizione e alla fecondazione di un piccolo numero di uova. Un movimento rotolante o rotolante sparge le uova fecondate sul sito di deposizione selezionato. In alcuni casi, le uova sono collocate in luoghi selezionati. Questa sequenza viene ripetuta più volte fino a quando tutte le uova vengono deposte e fecondate (il numero di uova può variare da meno di 50 in alcune specie a più di 1000 in altre specie).
Fino a questo punto, l’acquariofilo ha solo osservato il pesce fare ciò che viene naturale. Il passo successivo nel processo naturale è che i riproduttori stanchi reintegrino parte dell’energia che è stata spesa durante la deposizione delle uova. Lo fanno mangiando tutto ciò che possono trovare di piccolo e organico, come forse le uova! La natura impedisce l’eccessivo consumo di uova permettendo ai movimenti naturali dell’acqua o alle correnti di allontanare i genitori esausti dalle uova, ma i confini dell’acquario domestico mantengono i pesci a distanza dalle uova. L’acquariofilo può eliminare questo problema riportando i riproduttori nella loro vasca di condizionamento e nutrendoli. Se i riproduttori affamati vengono lasciati con le loro uova, non è insolito che mangino tutte le uova prodotte durante la deposizione. Gli unici che si perdono sono quelli che cadono nella griglia di plastica sul fondo della vasca o sono nascosti nel sito di deposizione delle uova.
Dopo aver rimosso i genitori, cambiare almeno il 50% dell’acqua con un po’ dell’acqua extra preparata per la vasca di riproduzione. Questo viene fatto per rimuovere qualsiasi prodotto di scarto depositato dai riproduttori o qualsiasi lattimo extra prodotto dal maschio nei tentativi di deposizione che potrebbe decomporsi e danneggiare le uova. Dopo il cambio d’acqua, rimettete la scatola di cartone sopra la vasca per almeno 36 ore. In varia misura, tutte le uova di tetra sono sensibili alla luce – troppa luce può distruggere un’intera deposizione.
Dopo il periodo di 36 ore, rimuovete il pannello nel cartone e controllate se ci sono avannotti. Sembreranno delle minuscole schegge di vetro che girano a spirale nella vasca o si attaccano ai lati. Se non si vedono, sostituisci il pannello per altre 12 ore e poi controlla di nuovo. Se non si vedono avannotti dopo tre ispezioni, rimuovete attentamente il coperchio e controllate lo stato delle uova. Non usare una luce forte! Se le uova sono ricoperte di funghi o sono bianche come il latte, sono sterili o morte e dovrete ricominciare da capo. Se le uova sono nere o se potete vedere un embrione all’interno, rimettete il coperchio di cartone sulla vasca e continuate le vostre ispezioni periodiche fino alla schiusa delle uova.
Alimentare gli avannotti
Le uova e gli avannotti risultanti dalle deposizioni di tetra sono abbastanza piccoli. Qualsiasi cibo per pesci che viene dato agli avannotti deve essere abbastanza piccolo per essere mangiato da loro. Il cibo deve essere in quantità sufficiente per nutrire tutti gli avannotti, ma non così tanto da decomporsi e sporcare l’acqua. Gli alimenti commerciali preparati forniscono il nutrimento necessario per gli avannotti, ma possono essere molto difficili da usare in quantità adeguate.
I piccoli alimenti vivi, spesso chiamati “infusori”, sono facili da coltivare e sono disponibili in una varietà di tipi e dimensioni che forniscono una dieta varia. Inoltre, il cibo in eccesso rimarrà vivo per i pasti successivi, mentre i cibi preparati si decomporranno, inquinando l’acqua. L’uso dell’infusoria, tuttavia, deve essere pianificato in anticipo rispetto alla deposizione effettiva delle uova per garantire che il cibo sia disponibile quando è necessario. L’infusoria viene usata solo per un periodo di tempo relativamente breve, da tre giorni a tre settimane, a seconda del tasso di crescita della specie. Quando gli avannotti sono abbastanza grandi per mangiare altri cibi, dovrebbero essere svezzati gradualmente ai nuovi cibi piuttosto che semplicemente smettere un tipo e iniziare il successivo.
I due cibi migliori in questa fase sono i nauplii di gambero appena schiusi e i “microworms”. I nauplii di gambero salino sono facilmente ottenibili sotto forma di uova confezionate disponibili nella maggior parte dei negozi di pesce locali o ordinando direttamente dai fornitori. Le uova si schiudono facilmente seguendo le istruzioni fornite con le uova. Non aggiungete la soluzione di schiusa (acqua salata) alla vasca degli avannotti – travasate i nauplii in una rete molto fine e sciacquateli con acqua dolce prima di usarli come cibo per i piccoli tetra. I microworms, piccoli nematodi che sono scientificamente conosciuti come Anguilula silusiae, non sono così facili da trovare. Le colture starter sono spesso disponibili presso i fornitori di cibo vivo per corrispondenza, ma è meglio cercare di trovare un altro hobbista che ne abbia e che possa mostrarvi come mantenere correttamente questa fornitura di cibo. Se fate parte di una società di acquari, alcuni dei membri, in particolare quelli che sono attivi e più anziani, possono spesso fornire una coltura starter e informazioni preziose sul suo mantenimento. Quando gli avannotti superano questi alimenti, possono essere considerati giovani adulti e nutriti con gli stessi alimenti dei riproduttori.
Mantenere una corretta qualità dell’acqua per gli avannotti
Questo può sembrare una ripetizione del terzo passo, ma qui c’è una differenza. Anche se il problema è lo stesso, l’entità è molto più grande a causa dell’aumento del numero di pesci. Dovreste cambiare l’acqua il più frequentemente possibile, sifonando accuratamente il fondo da qualsiasi detrito accumulato. Un filtro a spugna può essere molto efficace in questo setup. Spostate gli avannotti in un acquario più grande non appena sono in grado di mangiare gamberetti appena schiusi e microworms.
Mantenete attentamente la temperatura dell’acqua nella vasca più grande per prevenire i brividi e la malattia che spesso li accompagna, l’ich (macchia bianca), mentre svezzate lentamente gli avannotti dall’acqua della vasca di allevamento all’acqua del vostro acquario normale. Prevedete di dividere gli avannotti in gruppi più piccoli e gestibili man mano che crescono. Due acquari da 20 galloni sono generalmente sufficienti per allevare la maggior parte dei tetra fino ad una dimensione vendibile, ma alcune specie ne richiedono molti di più. Come potete vedere, nessuno dei dieci punti è difficile da realizzare. Sono semplicemente tecniche d’acquario di buon senso che, se combinate, possono aggiungere una nuova e piacevole sfaccettatura al vostro hobby dell’acquario. Allora anche voi sarete classificati tra l'”élite” dell’hobby dell’acquario.
Posto da: Chewy Editorial
Immagine in evidenza: Lapis2380/
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