La reconnaissance du succès dans l’aquariophilie organisée d’aujourd’hui met considérablement l’accent sur la capacité à reproduire ses poissons. La plupart des amateurs commencent leurs efforts de reproduction et d’élevage de poissons avec les espèces vivantes (comme les guppys, les mollies ou les platies), puis « progressent » vers les espèces à œufs, peut-être en achetant un réservoir plein de mbuna Malawi. (Il n’y a pas vraiment de différence du point de vue de l’éleveur, car dans les deux cas, l’amateur se contente de nourrir les poissons et de recueillir les bébés au fur et à mesure qu’ils sont vus.)
Le véritable progrès intervient à l’étape suivante, au cours de laquelle l’amateur passe soit aux cichlidés frayant sur le substrat, soit aux poissons tueurs. Mais quelque chose semble provoquer la stagnation de l’aquariophile moderne à ce stade. Il semble y avoir très peu d’enthousiasme pour aller plus loin ou essayer de « nouveaux » types de poissons.
Dans mes premiers temps (pas vraiment des temps préhistoriques), l’étape après les porteurs vivants était vers quelque ponte « simple » comme le vairon des montagnes à nuages blancs ou un danio ou même un barbeau (tous membres de la famille des vairons ou Cyprinidae). Après avoir réussi sur ce plateau, nous avons estimé que nous pouvions gravir les sommets et essayer d’élever des tétra !
En me remémorant ces premiers jours de mon aquariophilie, je me souviens à quel point j’ai été impressionné lorsque j’ai entendu que quelqu’un avait élevé une espèce de tétra d’Amérique du Sud. L’idée porte encore certaines des mêmes connotations, mais maintenant je connais la vérité.
L’élevage de poissons tétra n’est pas tant une tâche presque impossible qui ne peut être accomplie que par quelqu’un de vaste compétence et de détermination que le signe de quelqu’un qui est prêt à prêter attention aux détails et à donner à la nature une chance de suivre son cours. Bien que je n’aie pas frayé toutes les tétras connues (loin de là), j’ai eu la chance d’avoir plus de 40 espèces qui ont frayé dans mes bacs, et j’ai pu élever jusqu’à maturité la plupart des alevins issus de presque toutes ces espèces. J’ai également eu ma part d’échecs. De cette expérience, j’ai appris qu’il y a dix choses simples à garder à l’esprit qui permettront à presque tout le monde de réussir avec la plupart des tétras. Je vais les partager avec vous dans l’espoir que vous serez moins susceptibles de supporter les échecs occasionnels que j’ai dû subir.
Il y a deux groupes de cinq étapes chacun dans mon système. Les cinq premières étapes font partie de la préparation préalable à la reproduction d’une espèce.
1. Acheter de jeunes stocks reproducteurs
Les jeunes stocks ont eu moins de chance d’être contaminés par des maladies ou d’avoir été lésés par de mauvaises conditions ou qualité d’eau. Les jeunes stocks ont également la qualité utile supplémentaire d’être moins chers. Les réservoirs du revendeur contenant ces poissons ne sont pas étiquetés » stock de reproduction » ou » jumbo « , et ne commandent donc pas ce prix élevé supplémentaire.
2. Achetez plusieurs poissons à la fois
J’achète au moins une douzaine de tout reproducteur potentiel, mais le nombre dépasse généralement 25 pour toute espèce qui m’intéresse particulièrement. La plupart des animaleries accordent une remise pour les achats en quantité (ce qui diminue encore l’investissement initial). Mais les vraies raisons d’acheter plusieurs poissons sont que vous avez une marge de sécurité au cas où vous perdriez un ou deux poissons pendant leur élevage jusqu’à maturité, et que vous avez un choix de poissons parmi lesquels choisir pour votre stock de reproduction une fois que la reproduction proprement dite doit avoir lieu.
Maintenir de bonnes conditions d’aquarium
Cela semble trop évident pour être inclus ici, mais c’est trop important pour être ignoré. N’oubliez pas que la qualité du stock reproducteur a une incidence directe sur la viabilité du frai, et que la qualité du stock reproducteur est le résultat direct des conditions dans lesquelles il a mûri. La plupart des tétras que nous rencontrons dans le hobby proviennent d’eaux douces, acides, sans traces d’ammoniaque, de nitrite ou de nitrate. Plus nous pouvons nous rapprocher de ces conditions, meilleur sera le stock de reproduction.
Donner une variété d’aliments
Plus le régime alimentaire est varié, plus le nombre de vitamines et d’acides aminés disponibles pour le poisson au cours de sa croissance et de sa maturation jusqu’à l’âge adulte est important. Les besoins nutritionnels des poissons sont souvent très sous-estimés par de nombreux aquariophiles. Si les fabricants d’aliments préparés fournissent généralement d’excellents produits, leurs affirmations selon lesquelles ces aliments fournissent tout ce dont un poisson a besoin doivent être acceptées avec prudence. Il est préférable d’être prudent et de fournir d’autres types d’aliments plutôt que de donner moins que ce qui est nécessaire. Les aliments vivants devraient faire partie intégrante de l’alimentation de tout poisson reproducteur potentiel. Les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments contenus dans les aliments vivants peuvent faire toute la différence dans un programme de reproduction. De plus, le « défi de la chasse » semble donner aux poissons une étincelle supplémentaire qui manque aux poissons qui ne reçoivent que des aliments préparés, lyophilisés ou congelés. Bien sûr, ce n’est peut-être que le » romantique » en moi qui parle !
Choisir soigneusement les paires
Le facteur important de cette étape est le mot paires. Il doit s’agir d’adultes (bien que les poissons récemment matures puissent donner un succès limité), mais il doit s’agir d’une paire (un mâle et une femelle). Souvent, après avoir essayé de déterminer pourquoi un collègue amateur n’avait pas réussi à élever une espèce de tétra, j’ai découvert que l’amateur ne savait pas comment distinguer un mâle d’une femelle et qu’il travaillait avec deux poissons du même sexe. Une petite recherche est parfois nécessaire pour apprendre à faire la différence pour certaines espèces. Laissez-moi vous donner quelques généralités qui peuvent vous aider.
Les femelles matures sont généralement un peu plus grandes que les mâles. Elles sont également un peu plus dodues au niveau du ventre. Les femelles ont généralement des nageoires dorsales et anales plus courtes et ne possèdent pas d’extensions de rayons sur aucune des nageoires. Les couleurs sont légèrement moins vives.
Les mâles matures sont généralement un peu plus petits en longueur et légèrement plus élancés que les femelles du même âge. Les mâles ont fréquemment des nageoires allongées ou des rayons étendus sur les nageoires. Les couleurs sur les nageoires et le corps sont sensiblement plus brillantes.
Lorsqu’on les recherche chez des poissons individuels, ces différences peuvent parfois être difficiles à voir, mais lorsqu’on inspecte un grand groupe de poissons d’âge similaire qui ont été élevés ensemble, les différences sont souvent surprenantes. Certains poissons simplifient grandement la tâche de l’aquariophile en présentant des différences majeures qui ne sont discernables que par un examen occasionnel.
Le tétra empereur, Nematobrycon palmeri, peut être sexé à environ deux semaines d’âge ! Si l’on braque une lampe de poche, tenue légèrement sur le côté de la tête de l’aquariophile, sur les alevins, les yeux des femelles reflètent une coloration vert pâle et les mâles une couleur bleue étincelante. Les tétras fantômes noirs, Megalamphodus megalopterus, par contre, doivent approcher de la maturité avant que leur caractéristique distinctive n’apparaisse, mais elle est tout aussi évidente. La nageoire adipeuse, cette petite masse charnue située derrière la nageoire dorsale et qui semble n’être là que pour susciter des questions, est d’une couleur différente pour chaque sexe – la femelle est rouge tandis que le mâle a une nageoire adipeuse noire. Il existe d’autres espèces avec des différences tout aussi reconnaissables, mais je vous laisse les trouver vous-même.
Il existe une autre bonne méthode pour distinguer une paire de tétras – laissez-les vous le dire. Si vous avez un petit banc de la même espèce de tétras, et que deux d’entre eux nagent toujours ensemble, légèrement à l’écart des autres, il y a fort à parier qu’il s’agit d’une paire. Ils devraient être votre premier choix en tant que reproducteurs potentiels, car ils font déjà preuve d’une compatibilité particulière l’un pour l’autre. La moitié de la bataille est gagnée lorsque vous avez cette situation.
Les cinq étapes suivantes concernent le processus de frai des poissons et l’élevage des alevins. Ainsi, la sixième étape consiste à conditionner les reproducteurs. Une fois que les futurs parents sont déterminés, ils peuvent, en théorie, être immédiatement placés dans une installation d’élevage. Il est toutefois préférable d’isoler les poissons les uns des autres et de tous les autres membres de leur espèce. Dans leur propre aquarium, chaque membre du couple reçoit une variété d’aliments particulièrement riches et nutritifs afin que les ovaires de la femelle soient stimulés et remplis d’œufs et que le mâle soit plein de laitance pour les fertiliser. Ce conditionnement final prend généralement deux à trois semaines et laisse suffisamment de temps pour effectuer toute autre préparation jugée nécessaire.
Mise en place du bac de ponte
Jusqu’à ce stade, nous avons essayé de donner aux poissons le plus d’espace de nage et de vie possible. Maintenant, cependant, il est préférable de penser à utiliser un petit réservoir – d’une capacité de 2 à 5 gallons – car il est plus facile de contrôler les conditions de l’aquarium pendant le temps limité de la période de frai. J’utilise normalement un aquarium de 5 gallons, tout en verre, car il est assez petit pour être facilement soulevé mais assez grand pour que les plus grands tétras d’Amérique du Sud puissent y frayer. Le réservoir doit être soigneusement nettoyé pour s’assurer qu’il n’y a pas de particules perdues de matière organique qui se décomposent et polluent l’eau. J’utilise de l’eau chaude et une brosse à récurer, mais pas de produits chimiques.
L’eau utilisée dans le bac de ponte pourrait bien être la partie la plus importante d’une ponte réussie. Les tétras adultes sont assez flexibles quant aux conditions dans lesquelles ils vivent. Les œufs et les alevins ne laissent pas à l’aquariophile la même marge de manœuvre. Commencez avec l’eau la plus douce possible. Mon eau du robinet, dont la dureté carbonatée peut varier de 35 à 75 ppm (parties par million), fonctionne assez bien à son point le plus bas, mais s’avère insatisfaisante dans la gamme supérieure. Si mon eau est trop dure au départ, je la dilue avec de l’eau distillée. De nombreux aquariophiles utilisent un adoucisseur d’eau, qui, à mon avis, n’est pas satisfaisant en raison de la forte concentration en ions sodium qui en résulte. Une méthode alternative, » l’osmose inverse « , est un excellent moyen d’obtenir de l’eau douce.
Une fois que l’eau suffisamment douce est localisée, je fais fonctionner un filtre pour aquarium rempli de mousse de tourbe pré-bouillie pour rendre l’eau légèrement plus acide et diminuer encore la dureté. Je fais cela dans le plus grand réservoir dont je dispose, car je peux toujours trouver de bonnes utilisations pour l’eau supplémentaire. Après avoir rempli le bac de reproduction, une partie de l’eau est utilisée dans les bacs de conditionnement pour acclimater les reproducteurs à la chimie de l’eau du bac de ponte. Le reste est réservé aux changements d’eau après l’éclosion des alevins. Je trouve que la meilleure chimie de l’eau est une dureté de moins de 30 ppm de dureté carbonatée et un pH entre 6,0 et 6,5.
Il peut y avoir une courte période de retard à ce stade. Je trouve qu’il est important pour moi de pouvoir passer la matinée avec les « mariés » prévus. La veille du frai, je nettoie à nouveau le réservoir de frai, je mets une grille en plastique surélevée (coupée pour s’adapter exactement au fond du réservoir) qui empêche les parents d’atteindre et de manger les œufs qui pourraient tomber au fond, je remplis le réservoir d’eau conditionnée, je chauffe l’eau à 78 degrés Fahrenheit et j’ajoute un site de frai approprié. (Le site normal est une touffe de plantes à feuilles fines, comme le Myriophyllum, que j’ai fréquemment utilisé avec un bon succès, mais plus couramment j’utilise un balai artificiel de frai fait de fil à tricoter synthétique parce qu’il est plus facile à nettoyer et ne se décomposera pas dans le réservoir de frai). Je couvre ensuite le bac et j’attends le soir.
La ponte des adultes
Les reproducteurs préconditionnés sont ajoutés au bac de ponte le soir, la femelle d’abord et le mâle au moins une demi-heure plus tard. Le bac est couvert pour éviter les sauts, puis une boîte en carton est placée sur l’ensemble du bac pour empêcher toute lumière (ceci est fait pour que je puisse contrôler la lumière du matin du jour suivant pour répondre à mes besoins). La ponte normale dans la nature a lieu aux « premières lueurs ». Il en va de même dans l’aquarium. Ma boîte en carton comporte une découpe spéciale d’environ un tiers de la face avant qui peut être retirée facilement pour permettre une visibilité limitée et une » première lumière » à tout moment de la journée.
Le matin, lorsque je suis prêt à passer un peu de temps avec les poissons, je retire la découpe et je laisse la lumière du jour atteindre les poissons. Si l’intensité lumineuse est faible, les reproducteurs commencent généralement leur danse de cour dans les 15 minutes. Si la lumière est trop forte, cela peut prendre jusqu’à une heure avant que quelque chose ne se passe. La ponte proprement dite diffère d’une espèce à l’autre (c’est ce qui rend tout le processus si intéressant), mais elle commence généralement par une danse du mâle autour de la femelle.
Une fois qu’elle a accepté ses ouvertures et qu’elle l’a suivi jusqu’au site de ponte proprement dit, il y a un tremblement côte à côte qui aboutit à la ponte et à la fécondation d’un petit nombre d’œufs. Un mouvement de roulement ou de culbute disperse les œufs fécondés sur le site de ponte choisi. Dans certains cas, les œufs sont placés à des endroits choisis. Cette séquence est répétée plusieurs fois jusqu’à ce que tous les œufs soient pondus et fécondés (le nombre d’œufs peut varier de moins de 50 chez certaines espèces à plus de 1000 chez d’autres).
Jusqu’à ce stade, l’aquariophile n’a fait que regarder les poissons faire ce qui vient naturellement. L’étape suivante du processus naturel consiste pour les reproducteurs fatigués à reconstituer une partie de l’énergie qui a été dépensée pendant la ponte. Pour ce faire, ils mangent tout ce qu’ils peuvent trouver de petit et de biologique, comme peut-être des œufs ! La nature prévient la consommation excessive d’œufs en permettant aux mouvements ou aux courants naturels de l’eau d’éloigner les parents épuisés des œufs, mais les limites de l’aquarium domestique maintiennent les poissons à distance des œufs. L’aquariophile peut éliminer ce problème en replaçant les reproducteurs dans leur bac de conditionnement et en les nourrissant. Si les reproducteurs affamés sont laissés avec leurs propres œufs, il n’est pas rare qu’ils mangent tous les œufs produits pendant la ponte. Les seuls qui sont manqués sont ceux qui tombent dans la grille en plastique au fond du réservoir ou qui sont cachés dans le site de ponte.
Après avoir retiré les parents, changez au moins 50 % de l’eau avec une partie de l’eau supplémentaire préparée pour le réservoir de reproduction. Cela permet d’éliminer les déchets déposés par les reproducteurs ou la laitance supplémentaire produite par le mâle lors des tentatives de ponte qui pourrait se décomposer et nuire aux œufs. Après le changement d’eau, remettez la boîte en carton au-dessus du bac pendant au moins 36 heures. À des degrés divers, tous les œufs de tétra sont sensibles à la lumière – trop de lumière peut détruire une ponte entière.
Après la période de 36 heures, retirez le panneau dans le carton et vérifiez s’il y a des alevins. Ils ressembleront à de très petits éclats de verre qui tournent en spirale dans le réservoir ou se collent sur le côté. Si vous ne les voyez pas, remettez le panneau en place pendant 12 heures supplémentaires, puis vérifiez à nouveau. Si aucun alevin n’est visible après trois inspections, retirez soigneusement le couvercle et vérifiez l’état des œufs. N’utilisez pas de lumière vive ! Si les œufs sont couverts de champignons ou sont d’un blanc laiteux, ils sont infertiles ou morts et vous devrez recommencer. Si les œufs sont noirs ou si vous pouvez voir un embryon à l’intérieur, remettez le couvercle en carton sur le réservoir et continuez vos inspections périodiques jusqu’à ce que les œufs éclosent.
Nourrir les alevins
Les œufs et les alevins résultant des frayages de tétra sont assez petits. Toute nourriture pour poissons donnée aux alevins doit être suffisamment petite pour être mangée par eux. La nourriture doit être en quantité suffisante pour nourrir tous les alevins, mais pas trop pour qu’elle puisse se décomposer et polluer l’eau. Les aliments commerciaux préparés fournissent la nutrition nécessaire aux alevins, mais peuvent être très difficiles à utiliser en quantités adéquates.
Les petits aliments vivants, fréquemment appelés » infusoires « , sont faciles à cultiver et existent dans une variété de types et de tailles qui fourniront une alimentation variée. De plus, les aliments excédentaires resteront vivants pour des nourrissages ultérieurs, alors que les aliments préparés se décomposeront, polluant l’eau. L’utilisation de l’infusoire doit cependant être planifiée avant le frai proprement dit pour s’assurer que la nourriture sera disponible au moment voulu. L’infusoire n’est utilisé que pendant une période relativement courte, de trois jours à trois semaines, selon le taux de croissance de l’espèce. Lorsque les alevins sont suffisamment grands pour manger d’autres aliments, ils doivent être sevrés progressivement vers les nouveaux aliments plutôt que de simplement arrêter un type et commencer le suivant.
Les deux meilleurs aliments à ce stade sont les nauplii de crevette saumure nouvellement éclos et les « microvers ». Les nauplii de crevettes de saumure sont facilement obtenus sous forme d’œufs emballés disponibles dans la plupart des poissonneries locales ou en commandant directement auprès des fournisseurs. Les œufs sont faciles à faire éclore en suivant les instructions fournies avec les œufs. N’ajoutez pas la solution d’éclosion (eau salée) au bac à alevins – siphonnez les nauplii dans un filet très fin et rincez-les à l’eau douce avant de les utiliser comme nourriture pour les bébés tétras. Les micro vers, de minuscules nématodes scientifiquement connus sous le nom d’Anguilula silusiae, ne sont pas aussi faciles à trouver. Des cultures de départ sont souvent disponibles chez les fournisseurs d’aliments vivants par correspondance, mais il est préférable de trouver un autre amateur qui en possède et qui peut vous montrer comment entretenir correctement cette source de nourriture. Si vous appartenez à une société d’aquariophilie, certains de ses membres, en particulier ceux qui sont actifs et plus âgés, peuvent souvent vous fournir une culture de départ et des informations précieuses sur son entretien. Lorsque les alevins deviennent trop grands pour ces aliments, ils peuvent être considérés comme de jeunes adultes et être nourris avec les mêmes aliments que les reproducteurs.
Maintenir une qualité d’eau appropriée pour les alevins
Cela peut sembler être une répétition de la troisième étape, mais il y a une différence ici. Bien que le problème soit le même, l’ampleur est beaucoup plus grande en raison de l’augmentation du nombre de poissons. Vous devez changer l’eau aussi fréquemment que possible, en siphonnant soigneusement le fond de tout débris accumulé. Un filtre éponge peut être très efficace dans cette configuration. Déplacez les alevins dans un aquarium plus grand dès qu’ils sont capables de manger des crevettes saumurées et des microvers nouvellement éclos.
Maintenez soigneusement la température de l’eau dans le plus grand aquarium pour éviter les frissons et la maladie qui les accompagne fréquemment, l’ich (tache blanche), tout en sevrant lentement les alevins de l’eau du réservoir d’élevage à l’eau de votre aquarium normal. Prévoyez de diviser le frai en groupes plus petits et plus faciles à gérer au fur et à mesure de leur croissance. Deux aquariums de 20 gallons sont généralement suffisants pour élever la plupart des tétras à une taille vendable, mais certaines espèces en nécessitent plusieurs. Comme vous pouvez le constater, aucun de ces dix points n’est difficile à réaliser. Ce sont simplement des techniques d’aquariophilie de bon sens qui, lorsqu’elles sont combinées, peuvent ajouter une nouvelle et agréable facette à votre aquariophilie. Vous serez alors vous aussi classé parmi » l’élite » de l’aquariophilie.
Posé par : Chewy Editorial
Image vedette : Lapis2380/
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