J’ai une maison de 1800 pieds carrés construite dans les années 1960 (4 chambres à coucher, 2 1/2 salles de bain). Le panneau électrique actuel est de 100 ampères qui doit être remplacé en raison de la marque dangereuse. Notre estimation initiale était de remplacer et de mettre à niveau le panneau de 200 ampères. La compagnie d’électricité nous a dit que cela nécessiterait de creuser une tranchée (50 pieds derrière notre maison, 3 pieds de profondeur) jusqu’à la source électrique, ce qui a plus que doublé notre devis initial. Nous venons d’apprendre que nous pourrions remplacer l’ancien panneau de 100 ampères par un nouveau panneau de 100 ampères et éviter de creuser des tranchées. Est-ce que 100 ampères suffiront à alimenter notre maison ? Il n’y a pas de piscine, ni d’outils électriques. La table de cuisson, le four, le sèche-linge et le chauffe-eau sont raccordés au gaz. Quel serait l’avantage d’une installation de 200 ampères ? J’essaie de décider si cela vaut la peine d’investir de l’argent et des efforts pour le 200 ampères ou si le 100 ampères répondra à nos besoins et à nos préoccupations en matière de sécurité.
Réponse de LCD : Voici un couple de questions précédentes similaires avec des réponses FYI –
Si vous pouvez dépend de votre code local – généralement, lors du remplacement d’un composant avec un composant de taille similaire (en particulier pour un remplacement de sécurité ou de rappel), vous n’avez PAS à mettre à niveau le système au code actuel, sauf si cela est jugé comme une question de sécurité de la vie. Donc – si votre charge actuelle (telle que calculée par l’électricien) dépasse la capacité d’un panneau de 100A, alors vous serez presque certainement tenu (dans le cadre du permis) de mettre à niveau la capacité adéquate.
Je vérifierais de nouveau avec la compagnie d’électricité (celui à qui vous avez parlé – probablement l’ingénierie) sur COMMENT un ampérage élevé que vous pourriez aller avec sans mettre à niveau la baisse de service – peut-être 125, 150 ou 175A panneau / disjoncteur principal fonctionnerait sans ce coût de tranchée supplémentaire – et ce type de mises à niveau vous remettrait dans votre fourchette de coûts prévue. Assurez-vous d’obtenir un document écrit (eMail, etc) pour pouvoir le fournir à votre électricien – ou simplement lui parler si c’est lui qui a contacté la compagnie d’électricité en premier lieu.
Vérifiez s’ils exigeront une base de compteur et un compteur plus grands aussi, ou s’ils ont l’info sur ce qu’est sa capacité – généralement moins que la capacité du fil de la chute de service d’environ 20-25%, donc la chute pourrait être capable de gérer disons 175-180A mais le compteur/base peut-être seulement 140-150A. Cela dépend de la taille et du type de fil que vous avez (le plus souvent probablement 4/0 donc le fil devrait être capable de transporter environ 250A si cette taille) – s’ils disent ne peut pas transporter 200A, cela ressemble à peut-être 1/0 Aluminium URD type enfouissement direct ou peut-être un vieux type SE ou RW-U, qui pourrait être juste si des années 60.
Demandez également si la chute de service doit être mise à niveau pour TOUTE mise à niveau d’ampérage – car la raison de la mise à niveau peut ne pas être parce qu’elle ne peut pas supporter la charge, mais plutôt parce qu’elle peut ne pas avoir de neutre – de nombreux fils de chute de service enterrés à l’époque n’avaient que les deux fils sous tension et une terre nue qui était également utilisée comme neutre – pas au code aujourd’hui. SI c’est le cas, généralement (vérifiez avec l’électricien) alors TOUTE mise à niveau pourrait nécessiter une nouvelle chute de service, donc vous pourriez être coincé avec le service de 100A.
Je parlerais aussi à l’électricien ou au service client de la compagnie d’électricité au sujet de la charge – généralement (pas toujours) une mise à niveau de la chute de service du « côté » du compteur de la compagnie d’électricité est faite par eux sans frais – tout ce qui est de « votre côté » du compteur est toujours votre responsabilité. Cependant, certains services publics ont le point de terminaison au transformateur ou à la boîte de distribution au niveau des poteaux électriques ou de la rue – mais vérifiez car vous pourriez obtenir cela gratuitement.
Vous pourriez parler à votre agent immobilier préféré de la question des 100A – c’est considéré comme assez minimal de nos jours, surtout pour une maison de 4 chambres – mais si la plupart des appareils à gaz peuvent fonctionner OK. Dans ma région, 100A est la norme dans les maisons des années 80, même avec une cuisinière et un sèche-linge électriques, mais un chauffe-eau à gaz et un four/chaudière, donc vous pourriez être bien. L’agent immobilier peut déterminer si le fait de ne pas passer à une capacité supérieure risque de rendre la maison moins attrayante pour les acheteurs. Il est certain que si le câblage est déjà installé pour une cuisinière et un sèche-linge électriques ainsi qu’un lave-vaisselle auto-chauffant, le fait de supposer qu’un acheteur pourrait les vouloir électriques devrait être pris en compte dans le dimensionnement du panneau et dans votre décision. En général, si la maison est câblée pour une cuisinière et un sèche-linge électriques, ces charges doivent être prises en compte dans le dimensionnement du panneau et des services, même si le locataire/propriétaire actuel ne les utilise pas. Si elles ne sont pas ainsi câblées, elles ne sont pas prises en compte jusqu’à ce que quelqu’un veuille les mettre.
Une autre possibilité que je recommande – la mise à niveau du panneau et du câblage et du disjoncteur principal du compteur à une capacité de 150 ou 200A ne va normalement coûter que quelques centaines de dollars supplémentaires par rapport au remplacement de 100A si le panneau est assez proche du compteur (comme fondamentalement derrière le mur de celui-ci comme c’est généralement le cas), donc je le ferais indépendamment même si vous ne mettez pas à niveau la capacité de chute du service. Ensuite, le panneau aurait la cote pour plus de circuits et un ampérage plus élevé à l’avenir si la baisse de service a été améliorée par vous ou un acheteur (ou si un acheteur en a fait un élément de contingence pour que vous l’ayez fait avant la fermeture) – vous laissez juste un disjoncteur principal de 100A pour limiter la demande à ce que le câblage peut gérer pour le moment, mais vous câbler tout jusqu’au compteur pour une capacité de 200A.
Techniquement, l’installation d’équipements de service domestique d’une capacité de 150 à 200A rendra votre installation marginalement plus sûre – vraiment aucune différence si le disjoncteur fonctionne correctement à une demande de 100A, mais s’il ne parvient pas à se déclencher ou permet un dépassement, alors un système surdimensionné est plus sûr, bien que ce ne soit pas quelque chose qui serait normalement un facteur de décision.
Je suppose que vous trouverez peut-être que vous pouvez mettre à niveau le panneau et le disjoncteur principal de 125 ou 150A sans mettre à niveau la chute de service – mais le début des années 60 est l’époque où les capacités passaient de 50 ou 75 ou 80A jusqu’à 100 ou 125A – il est donc possible que 100A soit la capacité de câblage.
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