Comment configurer l’éclairage à trois points pour la photographie de portrait

Apprenez les principes fondamentaux, et vous formez la base pour une croissance ultérieure. Dans l’apprentissage de l’éclairage pour le portrait, la compréhension de l’éclairage à trois points est cruciale pour réaliser de bons portraits et ensuite s’étendre à des configurations d’éclairage plus sophistiquées.

Qu’est-ce que l’éclairage à trois points ?

Comme son nom l’indique, l’éclairage à trois points est une façon d’éclairer un sujet de telle sorte que la lumière provienne de trois directions différentes. La taille, la distance, l’intensité et la position des sources lumineuses contrôlent la façon dont la lumière tombe sur le sujet, où les ombres tombent et à quel point ces ombres peuvent être  » dures  » ou  » douces « . Avant d’aborder la façon de mettre en place un éclairage à trois points, examinons ces quatre principes de base.

1. La taille de la source et son effet sur la douceur des ombres

La taille d’une source de lumière par rapport à la taille du sujet dictera la façon dont les ombres seront  » dures « , (ombres avec des bords nets et distinctifs), ou  » douces  » (ombres avec des bords doux en plumes). Bien que le soleil soit énorme, sa taille relative dans le ciel par une journée sans nuage est assez petite, une source de lumière ponctuelle par rapport à une personne qui pose pour une photo. Par conséquent, les ombres seront dures, avec des bords distincts. Par temps couvert, le ciel entier devient la source de lumière et les ombres seront donc très douces, parfois à peine perceptibles.

Le même concept s’applique à la lumière artificielle. Utilisez un flash sans modificateur de lumière (comme un parapluie, une boîte à lumière ou une autre diffusion), et la source lumineuse du flash est petite par rapport au sujet. Les ombres seront dures et l’éclairage dur. Mettez un  » modificateur « , (terme désignant tout dispositif mis entre la source de lumière et le sujet conçu pour rendre cette source différente), entre la source et le sujet, et nous changeons la taille relative de la source par rapport au sujet, ce qui la rend  » plus grande  » et donc les ombres plus douces.

1. Distance et douceur des ombres

La distance de la source de lumière par rapport au sujet affectera également la douceur des ombres. C’est pour la même raison que la condition de taille relative dont nous venons de parler. Rapprochez la source du sujet et les ombres seront plus douces. Si vous la reculez, la taille relative du sujet sera moindre et les ombres seront plus dures. Au début, cela semble contre-intuitif. Il semblerait que si la lumière est dure et les ombres dures, nous voudrions la tirer plus loin de notre sujet. C’est tout le contraire qui est vrai.

1. Intensité de la source lumineuse

Le terme que nous utilisons généralement pour désigner l’intensité d’une source lumineuse est la « luminosité ». Celle-ci se mesure en lumens et c’est ce que mesurent les luxmètres. La plupart des sources de lumière artificielle utilisées par les photographes, (flashs portables, stroboscopes de studio, lumières LED, lumières fluorescentes et lumières incandescentes) ont des méthodes pour contrôler l’intensité de sortie.

1. Position de la ou des sources de lumière

L’endroit où les lumières sont positionnées par rapport à la position du sujet et de l’appareil photo dictera où les ombres tombent. Ceci, combiné aux trois autres facteurs de lumière ; la taille, la distance et l’intensité de la source, contrôlera l’aspect général de la lumière et la façon dont elle tombe sur le sujet. Pour revenir à la configuration d’éclairage fondamentale, l’éclairage à trois points, examinons la position standard des lumières utilisées.

Si vous êtes abonné à Improve Photography Plus, Jim Harmer aborde ces concepts avec d’excellentes démonstrations dans son atelier d’éclairage au flash.

La lumière clé

La lumière clé est la lumière principale sur le sujet. Si nous devions tracer une ligne entre la vue de l’appareil photo et le sujet, la lumière clé est généralement placée à un angle de 45 degrés par rapport à l’appareil photo. (Voir le schéma ci-dessous). Ici, la lumière clé est à la gauche de l’appareil photo, mais ce n’est pas obligatoire. En général, la lumière clé est la lumière la plus brillante dans une configuration d’éclairage à trois points. En portrait, elle est généralement placée légèrement au-dessus du niveau des yeux du modèle en faisant un angle vers le bas.

La lumière d’appoint

La lumière d’appoint reflète généralement la position de la lumière Key du côté opposé de la caméra. Son rôle est de remplir les ombres du côté opposé du visage du modèle, projetées par la lumière clé. Elle est souvent légèrement moins intense que la lumière principale. Son intensité est appelée « ratio d’éclairage ». Un rapport de 1:1 signifie que la lumière principale et la lumière d’appoint ont la même intensité. En général, les photographes de portrait utilisent un rapport d’éclairage compris entre 2:1 et 4:1, ce qui signifie que la lumière principale est deux ou quatre fois plus intense que la lumière d’appoint. En général, vous opterez pour un rapport plus faible si vous souhaitez obtenir un éclairage plus doux et uniforme du sujet. Mais si vous recherchez un look plus texturé et nerveux, un ratio plus élevé peut faire l’affaire. La lumière de remplissage est souvent placée légèrement plus bas que la lumière clé, (à peu près au niveau du visage du sujet) pour aider à remplir les ombres sous les yeux, le nez et le menton.

La lumière arrière

Cette lumière porte différents noms (rim, hair, ou shoulder light en étant quelques-uns). Elle est généralement placée à l’opposé de la lumière clé, pointée vers l’arrière du modèle. Son rôle est de mettre un bord de lumière sur la tête et les épaules du modèle en créant un contour autour du modèle pour créer une séparation entre eux et l’arrière-plan et créer de la profondeur. Souvent, cette lumière ne tombe pas du tout sur l’avant (côté caméra) du modèle.

Types de lumières et de modificateurs

Les types de lumières utilisées et avec quels modificateurs varient beaucoup. Il n’y a pas de choix unique qui soit le meilleur, cela dépendra souvent du look souhaité, de l’espace dans lequel on va photographier, du degré de portabilité requis et, ce qui n’est pas rare, du budget des photographes. Qu’il s’agisse de flashs de studio ou de Speedlights, de lampes à DEL ou d’ampoules à incandescence bon marché, les concepts d’éclairage en trois points sont les mêmes, quel que soit le type d’éclairage utilisé. Dans le cadre de cet article, j’aborderai l’utilisation de flashs portables (Speedlights). Je suis le plus familier avec cet équipement et aussi ce avec quoi je devine que la plupart des lecteurs vont commencer.

Flash manuel vs TTL

Si votre expérience précédente avec le flash consiste à utiliser le flash pop-up de l’appareil photo ou peut-être un flash monté dans la griffe de votre appareil photo, vous avez utilisé la fonction TTL (Through-The-Lens) de votre appareil photo pour calculer l’exposition du flash. (Canon appelle cela ETTL, Nikon ITTL). Cette méthode automatisée déclenche un « pré-flash », l’appareil calcule la puissance du flash nécessaire à une exposition correcte, puis déclenche le flash à cette puissance. C’est une méthode automatique qui donne généralement de bons résultats. Les déclencheurs de flash plus sophistiqués (et plus chers) prennent en charge le TTL et peuvent être très utiles. Cependant, pour les besoins de cette illustration, je parlerai de l’utilisation d’une configuration entièrement manuelle en utilisant le mode manuel de l’appareil photo et en réglant manuellement la puissance de chaque flash. L’avantage de cette configuration est un équipement moins coûteux et une cohérence d’une prise de vue à l’autre.

Mise en place standard

Pour les besoins de l’instruction ici, j’ai mis en place la mise en place d’un éclairage à trois points « classique ». Mon appareil photo sur un trépied était placé à environ 2,5 mètres de mon modèle, qui était assis sur un tabouret. Elle était tournée à environ 45 degrés par rapport à la caméra et sa tête était tournée pour regarder directement la caméra. L’appareil photo était à la hauteur de ses yeux. Pour l’arrière-plan, j’avais suspendu une toile de fond Cowboy Studio sur une tige entre deux grands supports d’éclairage. Les flashs principal et d’appoint étaient deux flashs manuels Sunpak Auto 383 Super, de vieilles unités achetées d’occasion sur E-Bay il y a des années (lorsque je commençais tout juste à travailler au flash pour les portraits). L’interrupteur d’alimentation coulissant à l’arrière de ces unités rend le réglage de la puissance de sortie facile et visible.

La lumière clé était placée sur un pied de lumière à la gauche de l’appareil photo, inclinée à 45 degrés vers le modèle et légèrement plus haute que sa tête pointée vers le bas. Le modificateur était un parapluie blanc shoot-through de 36 pouces. (Acheté à bas prix, je regrette maintenant de ne pas en avoir acheté de plus grands). La lumière d’appoint était le même équipement, placé à la droite de l’appareil photo et incliné à 45 degrés vers le modèle et à peu près au niveau de ses yeux, légèrement plus bas que la lumière clé.

Le rétroéclairage, un autre Sunpak, a été placé sur un support d’éclairage derrière la toile de fond aidant à le cacher de la vue de la caméra. Le flash dépassait le haut de la toile de fond et était orienté vers le bas de manière à pointer vers l’arrière de la tête et des épaules du modèle. Je l’ai équipé d’un « snoot quadrillé » fait maison pour qu’il garde la lumière sur le modèle uniquement et ne mette pas de flare dans l’objectif de l’appareil photo.

Réglages et paramètres de l’appareil photo

Sous chaque flash se trouvait un récepteur sans fil Yongnuo 602C avec l’émetteur dans la griffe de l’appareil photo. Comme mentionné, je l’ai depuis plusieurs années maintenant. Si j’achetais aujourd’hui, l’équipement de flash discuté par Jeff Harmon dans cet épisode de Photo Taco serait ce que j’obtiendrais, tout aussi simple et pas sensiblement plus cher.

Les réglages de l’appareil photo (Canon 6D) étaient –

• ISO 200, (je trouve qu’augmenter cette valeur juste un peu plus haut que l’ISO 100 de base me permet de garder la puissance du flash un peu basse et donc de laisser les flashs se recycler plus rapidement.)
• Vitesse d’obturation de 1/80 seconde. Le flash contrôlera l’éclairage de votre sujet, la vitesse d’obturation est mieux utilisée pour ajuster la lumière ambiante et pour ajuster combien vous voulez que votre arrière-plan soit visible.
• Aperture – f/8. J’utilisais le  » nifty-fifty  » de Canon, l’objectif primaire 50mm f/1.8. J’utiliserai souvent cet objectif pour les portraits car il est très net et, dans les petits espaces que je dois souvent photographier, c’est à peu près la bonne longueur focale. En général, je ne prends pas de photos pour l’impression, et le recadrage n’est donc pas un problème. Avec cet objectif à focale fixe, l’appareil photo et le tabouret pour le modèle sont positionnés et je ne déplace ni l’un ni l’autre, en gardant toujours la même distance entre l’appareil photo et le modèle. Ainsi, si je photographie plusieurs personnes, le cadrage sera le même pour toutes les prises de vue.

Réglage des flashes

• Je prends une photo sans flashes pour déterminer la quantité de lumière ambiante captée. Souvent, si je photographie dans un espace de bureau, je n’aurai pas besoin d’éteindre beaucoup de lumières existantes car elles n’affectent pas la prise de vue. Si j’en ai besoin, j’augmente la vitesse d’obturation pour assombrir l’effet ambiant.
• Je fais ensuite asseoir le modèle, (ou un sujet d’essai d’appoint). Je prends une photo avec seulement le flash de contre-jour allumé. Je cherche le bon positionnement pour que la lumière mette le bord de la lumière sur l’arrière de sa tête et de ses épaules. La luminosité est contrôlée avec l’interrupteur de sortie de puissance sur le flash.
• Je teste ensuite la lumière clé. Je vérifie le positionnement pour déterminer si j’aime l’angle et la hauteur de la lumière et la quantité de douceur. Si j’en ai besoin, je peux rapprocher la lumière lorsque c’est pratique. Je règle la puissance pour obtenir une bonne exposition. Je contrôle l’exposition avec la puissance du flash, pas avec les commandes de l’appareil photo.
• Enfin, j’allume le flash Fill Light. Je regarde le positionnement pour remplir correctement les ombres projetées par la lumière clé ainsi que la distance pour la douceur. J’essaie de garder la puissance un clic ou deux en dessous de celle de la lumière clé, (donc si la clé est à ½ puissance, je peux régler le Fill à ¼ puissance par exemple.) Ce serait un rapport d’éclairage de 2:1.

Avec tous les flashs allumés, je fais quelques prises de vue pour vérifier que tout est à mon goût, en faisant les derniers ajustements nécessaires. Une fois satisfait, tant que le modèle et l’appareil photo restent dans les mêmes emplacements relatifs, je peux faire tous les clichés que je veux. Si je trouve que je dois légèrement modifier l’exposition, je le ferai généralement avec de petits ajustements de l’ouverture.

Un exemple pratique

La mission – Produire des photos de tous les officiers et employés civils de la police d’État de l’Idaho pour les utiliser dans leur annuaire du 75e anniversaire. Dans ce style de livre, il est important que tous les clichés se ressemblent beaucoup, que la taille des têtes dans le cadre soit égale et que l’éclairage soit le même. Mon défi : Photographier près de 600 personnes, en prenant généralement trois photos de chaque personne. Cela représentait quelque 1 800 photos ! Pour ajouter au plaisir, j’ai dû prendre les photos dans six bureaux régionaux répartis dans tout l’État et le faire sur plusieurs semaines en trois sessions différentes. Il était également important que mon équipement soit compact, portable et facile à monter et à démonter en un minimum de temps. Le montage simple à trois flashes que je présente dans cet article est exactement la façon dont j’ai réalisé le projet. Il a très bien fonctionné et j’ai continué à l’utiliser pour de nombreux portraits d’entreprise de type headshot. En ajustant les positions et les réglages des flashs, j’ai également réalisé des portraits de petits groupes.

Variations sur le thème

Si vous avez remarqué, j’ai utilisé les qualificatifs  » habituellement « ,  » souvent « ,  » parfois  » et  » si  » assez souvent à travers cet article. C’est parce que, bien que l’éclairage à trois points soit une méthode de base et fondatrice de l’éclairage de portrait, il n’y a pas une seule ou même une  » bonne  » façon de le faire. Les types de lampes dont vous disposez, l’endroit où vous les positionnez, les modificateurs que vous utilisez et, surtout, le look que vous essayez d’obtenir, tout cela influencera la façon dont vous éclairez votre sujet. Déplacer les lumières dans différentes positions, essayer une lumière clé uniquement, ou peut-être remplacer une lumière d’appoint par un réflecteur sont autant de possibilités. L’ajout d’une quatrième lumière d’arrière-plan ou de gels colorés sont des techniques fréquemment utilisées. Ce qui peut être réalisé n’est vraiment limité que par votre imagination.

Pour beaucoup de novices en matière d’éclairage de portrait, les sources de lumière continue telles que les ampoules incandescentes ou fluorescentes sont relativement peu coûteuses. Un kit comme celui de Cowboy Studio vous permettra de commencer pour moins de 200 $. Parfois, lors de l’apprentissage, une source de lumière continue vous permet de voir réellement où tombent vos lumières et vos ombres, ce qui peut faciliter l’apprentissage. Contrairement au flash où vous devez visualiser, tester, revoir votre photo, ajuster et répéter jusqu’à ce que vous obteniez ce que vous voulez, ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Le fond de scène, les parapluies et les supports d’éclairage pourraient également toujours être utilisés si vous changez plus tard pour utiliser le flash.

Si vous décidez que le travail de portrait est quelque chose que vous voulez vraiment poursuivre et que vous avez de l’espace, les kits d’éclairage de studio pourraient être quelque chose à explorer. Ce kit d’entrée de gamme de Neewer pourrait vous convenir. Il contient à peu près tout ce dont vous avez besoin pour une installation d’éclairage à trois points. Bien sûr, comme avec tout ce qui est photographique, le ciel est la limite pour l’équipement, surtout si vous décidez que vous allez être un photographe de portrait à louer.

Just do it!

Si vous avez envisagé la photographie de portrait, commencez petit et augmentez votre kit au fur et à mesure que vous apprenez. En extérieur, le soleil peut être votre Key Light et un réflecteur votre fill. Ou mettez votre sujet dos au soleil et laissez-le être la lumière des cheveux en utilisant des réflecteurs comme votre Key et Fill. À l’intérieur, un seul flash sur un cordon pour l’éloigner de l’appareil photo devient votre lumière principale et un réflecteur votre remplissage. Il n’y a aucune raison de ne pas s’y plonger si vous avez un sujet volontaire pour poser pour vous.

Un sujet volontaire

Lorsque vous apprenez l’éclairage, trouver un sujet volontaire et patient qui s’assiéra là pendant que vous jouez avec l’éclairage, travaillant pour obtenir des choses justes n’est pas toujours facile. J’ai trouvé la solution à cela dans un collège de beauté local. Ils étaient prêts à me donner (gratuitement !) une tête de mannequin que les étudiants avaient utilisée pour s’entraîner aux techniques de coiffure et de maquillage. Apparemment, ils avaient un bac de ce genre qu’ils allaient jeter. « Elle est le sujet parfait pour s’entraîner à l’éclairage, travailler à bas prix et ne jamais se plaindre. Je n’ai pas non plus besoin d’une autorisation de sortie de modèle. Une façon parfaite de, (ahem), devenir « a-head » avec mes techniques d’éclairage de portrait.