Cómo configurar la iluminación de tres puntos para la fotografía de retratos

Aprende los fundamentos y formarás la base para un mayor crecimiento. En el aprendizaje de la iluminación para el retrato, la comprensión de la iluminación de tres puntos es crucial para hacer buenos retratos y luego ampliar a configuraciones de iluminación más sofisticadas.

¿Qué es la iluminación de tres puntos?

Como su nombre indica, la iluminación de tres puntos es una forma de iluminar un sujeto de tal manera que la luz proviene de tres direcciones diferentes. El tamaño, la distancia, la intensidad y la posición de las fuentes de luz controlan cómo cae la luz sobre el sujeto, dónde caen las sombras y lo «duras» o «suaves» que pueden ser esas sombras. Antes de entrar en cómo configurar la iluminación de tres puntos, veamos estos cuatro aspectos básicos.

  1. El tamaño de la fuente y su efecto en la suavidad de las sombras

El tamaño de una fuente de luz en relación con el tamaño del sujeto dictará lo «duras», (sombras con bordes nítidos y distintivos), o «suaves» (sombras con bordes suaves y difuminados). Aunque el sol es enorme, su tamaño relativo en el cielo en un día sin nubes es bastante pequeño, una fuente de luz puntual en relación con una persona que posa para una foto. Por lo tanto, las sombras en un día así serán duras, con bordes bien definidos. En un día nublado, todo el cielo se convierte en la fuente de luz, por lo que las sombras serán muy suaves, a veces apenas perceptibles.

El mismo concepto se aplica a la luz artificial. Utilice un flash sin modificador de luz (como un paraguas, una caja de luz u otro tipo de difusión), y la fuente de luz del flash es pequeña en relación con el sujeto. Las sombras serán duras y la iluminación dura. Si colocamos un «modificador», (término que designa cualquier dispositivo colocado entre la fuente de luz y el sujeto diseñado para hacer que esa fuente sea diferente), entre la fuente y el sujeto, cambiaremos el tamaño relativo de la fuente con respecto al sujeto haciéndola «más grande» y, por tanto, las sombras serán más suaves.

  1. Distancia y suavidad de las sombras

La distancia de la fuente de luz con respecto al sujeto también afectará a la suavidad de las sombras. Esto es por la misma razón que la condición de tamaño relativo que acabamos de discutir. Pon la fuente más cerca del sujeto y las sombras serán más suaves. Si la alejas, el tamaño relativo con respecto al sujeto será menor, por lo que las sombras serán más duras. Al principio, esto parece contrario a la intuición. Parecería que si la luz fuera dura y las sombras duras querríamos alejarla más de nuestro sujeto. Es justo lo contrario.

  1. Intensidad de la fuente de luz

El término que solemos utilizar para la intensidad de una fuente de luz es «brillo». Esto se mide en lúmenes y es lo que miden los medidores de luz. La mayoría de las fuentes de luz artificiales utilizadas por los fotógrafos (flashes portátiles, luces estroboscópicas de estudio, luces LED, luces fluorescentes y luces incandescentes) tienen métodos para controlar la intensidad de la salida.

  1. Posición de la(s) fuente(s) de luz

El lugar en el que las luces se colocan en relación con la posición del sujeto y la cámara dictará dónde caen las sombras. Esto, combinado con los otros tres factores de la luz: el tamaño de la fuente, la distancia y la intensidad, controlará el aspecto general de la luz y cómo cae sobre el sujeto. Volviendo a la configuración de iluminación fundamental, la iluminación de tres puntos, veamos la posición estándar de las luces utilizadas.

Si está suscrito a Improve Photography Plus, Jim Harmer trata estos conceptos con excelentes demostraciones en su taller de iluminación con flash.

Imagen realizada sólo con luz ambiental de la habitación – Sin flash
Luz ambiental sólo a la izquierda de la cámara. 1/4 de potencia.

La luz clave

La luz clave es la luz principal sobre el sujeto. Si trazáramos una línea entre la vista de la cámara y el sujeto, la luz clave suele colocarse en un ángulo de 45 grados respecto a la cámara. (Véase el diagrama siguiente). Aquí la luz clave está a la izquierda de la cámara, pero esto no es obligatorio. Normalmente, la luz clave será la luz más brillante en una configuración de iluminación de tres puntos. En los retratos, suele colocarse ligeramente por encima del nivel de los ojos del modelo y en ángulo hacia abajo.

Luz clave con luz de relleno añadida. Key a 1/4 de potencia, Fill (a la derecha de la cámara) a 1/8 de potencia.

La Luz de Relleno

La Luz de Relleno suele reflejar la posición de la Luz Clave en el lado opuesto de la cámara. Su función es rellenar las sombras en el lado opuesto de la cara del modelo proyectadas por la luz clave. Suele ser ligeramente menos intensa que la luz clave. Cuánto menos se llama «proporción de iluminación». Una proporción de 1:1 significaría que la luz clave y la de relleno tendrían la misma intensidad. Normalmente, los fotógrafos de retratos utilizan una relación de iluminación de entre 2:1 y 4:1, lo que significa que la luz principal será dos o cuatro veces más intensa que la luz de relleno. Normalmente, querrás una proporción más baja cuando quieras tener un aspecto más suave y uniforme de la luz sobre el sujeto. Pero si lo que buscas es un aspecto más texturizado, una proporción más alta puede ser la adecuada. La luz de relleno suele colocarse ligeramente por debajo de la luz clave (más o menos a la altura de la cara del sujeto) para ayudar a rellenar las sombras bajo los ojos, la nariz y la barbilla.

La luz trasera

Luz trasera (del pelo) desde atrás. 1/8 de potencia con snoot cuadriculado.

Esta luz recibe diferentes nombres (luz de borde, de pelo o de hombro son algunos). Suele colocarse enfrente de la luz clave apuntando hacia la parte trasera del modelo. Su función es poner un borde de luz sobre la cabeza y los hombros del modelo creando un contorno alrededor del modelo para crear una separación entre ellos y el fondo y crear profundidad. A menudo esta luz no cae en el frente (lado de la cámara) del modelo en absoluto.

Tipos de luces y modificadores

Los tipos de luces que se utilizan y con qué modificadores varían mucho. No hay una opción única que sea la mejor, a menudo dependerá del aspecto deseado, el espacio en el que se va a fotografiar, el grado de portabilidad que se requiere y, no pocas veces, el presupuesto de los fotógrafos. Desde las luces estroboscópicas de estudio hasta los flashes, desde las luces LED hasta las bombillas incandescentes baratas, los conceptos de iluminación de tres puntos son los mismos independientemente del tipo de iluminación que se utilice. Para el propósito de este artículo, hablaré del uso de flashes portátiles (Speedlights). Estoy más familiarizado con este equipo y también con lo que supongo que la mayoría de los lectores empezarán.

Flash manual vs TTL

Si tu experiencia previa con el flash es utilizando el flash de la cámara emergente o tal vez una unidad de flash montada en la zapata de tu cámara, has estado utilizando la función TTL (a través del objetivo) de tu cámara para calcular la exposición del flash. (Canon lo llama ETTL, Nikon ITTL). Este método automatizado hace que se dispare un «pre-flash», que la cámara calcule la potencia del flash necesaria para una exposición adecuada y que, a continuación, dispare el flash con ese ajuste de potencia. Es automático y suele hacer un buen trabajo. Los disparadores de flash más sofisticados (y caros) admiten TTL y pueden ser bastante útiles. Sin embargo, para los fines de esta ilustración, hablaré del uso de una configuración totalmente manual utilizando el modo manual de la cámara y ajustando manualmente la potencia de cada flash. La ventaja de esta configuración es un equipo menos costoso y la consistencia de un disparo a otro.

Todas las 3 luces – Clave a la izquierda de la cámara – 1/4 de potencia, Relleno a la derecha de la cámara – 1/8 de potencia, Pelo (con snoot de rejilla) desde lo alto y detrás a 1/8 de potencia.

Preparación estándar

Para la instrucción aquí, preparé la preparación de tres puntos de iluminación «de libro». Mi cámara en un trípode estaba colocada a unos 2 metros de mi modelo, que estaba sentada en un taburete. Estaba girada a unos 45 grados con respecto a la cámara y con la cabeza girada para mirar directamente a la cámara. La cámara estaba a la altura de sus ojos. Como fondo, colgué un telón de fondo de Cowboy Studio en una barra entre dos grandes soportes de luz. Las luces clave y de relleno eran dos flashes Sunpak Auto 383 Super manual, viejas unidades compradas de segunda mano en E-Bay hace años (cuando estaba empezando a trabajar con flashes para retratos). El interruptor deslizante en la parte trasera de estas unidades hace que el ajuste de la potencia sea fácil y visible.

La luz clave se colocó en un soporte de luz a la izquierda de la cámara, en un ángulo de 45 grados hacia la modelo y ligeramente más alto que su cabeza apuntando hacia abajo. El modificador era un paraguas blanco de 36″. (Comprado barato, ahora desearía haber comprado uno más grande). La luz de relleno era el mismo equipo, colocado a la derecha de la cámara y con un ángulo de 45 grados hacia la modelo y a la altura de sus ojos, ligeramente más bajo que la luz clave.

Una parte de una vieja caja de espaguetis, unas pajitas negras, pegamento caliente y un poco de cinta adhesiva y… ¡tienes un «Snoot cuadriculado» casero!»

La luz de fondo, otro Sunpak, se colocó en un soporte de luz detrás del telón de fondo para ayudar a ocultarlo de la vista de la cámara. El flash se asomó por encima del telón de fondo y se inclinó bruscamente hacia abajo para que apuntara a la parte posterior de la cabeza y los hombros de la modelo. Lo equipé con un «snoot de rejilla» construido en casa para que mantuviera la luz sólo sobre la modelo y no pusiera ningún destello en el objetivo de la cámara.

Todas las 3 luces – Clave a la izquierda de la cámara – 1/4 de potencia, Relleno a la derecha de la cámara – 1/8 de potencia, Pelo (con snoot de rejilla) desde lo alto y detrás a 1/8 de potencia.

Ajustes y configuración de la cámara

Debajo de cada flash había un receptor inalámbrico Yongnuo 602C con el transmisor en la zapata de la cámara. Como se ha mencionado, tengo esto desde hace varios años. Si lo comprara hoy, el equipo de flash del que habla Jeff Harmon en este episodio de Photo Taco sería lo que compraría, igual de sencillo y no apreciablemente más caro.

Los ajustes de la cámara (Canon 6D) fueron –

  • ISO 200, (encuentro que aumentar esto un poco más que el ISO 100 de base me permite mantener la potencia del flash un poco baja y así permite que los flashes se reciclen más rápido.)
  • Velocidad de obturación de 1/80 segundos. El flash controlará la iluminación de su sujeto, la velocidad de obturación se utiliza mejor para ajustar la luz ambiental y para ajustar la cantidad de fondo que desea mostrar.
  • Apertura – f/8. Utilicé el «nifty-fifty» de Canon, el objetivo principal de 50 mm f/1,8. A menudo utilizo este objetivo para los retratos, ya que es muy nítido y, en los espacios más pequeños que a menudo debo fotografiar, es la distancia focal adecuada. Por lo general, no estoy fotografiando para imprimir, por lo que el recorte no es un problema. Con este objetivo de distancia focal fija, la cámara y el taburete para la modelo se colocan y no muevo ninguno de los dos, manteniendo siempre la misma distancia entre la cámara y la modelo. De esta manera, si estoy fotografiando a varias personas, el encuadre será el mismo para todas las tomas.
    • Configuración de los flashes

      • Hago una toma sin flashes encendidos para determinar cuánta luz ambiental se capta. A menudo, si estoy fotografiando en un espacio de oficina, no necesitaré apagar muchas de las luces existentes, ya que no afectan a la toma. Si lo necesito, aumento la velocidad de obturación para oscurecer el efecto ambiental.
      • Entonces hago que el modelo, (o un sujeto de prueba de relleno) tome asiento. Hago una toma sólo con el flash de la luz de fondo encendido. Busco la posición adecuada para que la luz ponga el borde de luz en la parte posterior de su cabeza y hombros. El brillo se controla con el interruptor de potencia del flash.
      • A continuación pruebo la Luz Clave. Compruebo el posicionamiento para determinar si me gusta el ángulo y la altura de la luz y la cantidad de suavidad. Si lo necesito, puedo acercar la luz cuando sea práctico. Ajusto la potencia para conseguir una buena exposición. Estoy controlando la exposición con la potencia del flash, no con los controles de la cámara.
      • Por último, enciendo el flash de luz de relleno. Miro el posicionamiento para rellenar adecuadamente las sombras proyectadas por la Luz Clave, así como la distancia para la suavidad. Intento mantener la potencia un clic o dos por debajo de la de la luz clave, (así que si la Clave está a ½ potencia puedo poner el Relleno a ¼ de potencia, por ejemplo.) Esto sería una relación de iluminación de 2:1.
        • Con todos los flashes encendidos haré pocas tomas para verificar que todo está a mi gusto, haciendo los ajustes finales que sean necesarios. Una vez satisfecho, mientras el modelo y la cámara permanezcan en las mismas ubicaciones relativas, puedo hacer todas las tomas que quiera. Si encuentro que necesito ajustar ligeramente la exposición, normalmente lo hago con pequeños ajustes en la apertura.

          Un ejemplo práctico

          El encargo – Producir fotos de todos los oficiales y empleados civiles de la Policía Estatal de Idaho para ser utilizadas en su Anuario del 75º Aniversario. En este estilo de libro, es importante que todas las tomas sean muy similares, que el tamaño de las cabezas en el encuadre sea igual y que la iluminación sea la misma. Mi reto: Fotografiar a casi 600 personas, haciendo normalmente tres fotos de cada una de ellas. Eso significaba unas 1.800 fotos. Para añadir más diversión, tuve que hacer las fotos en seis oficinas regionales repartidas por todo el estado y hacerlo durante varias semanas en tres sesiones diferentes. También era importante que el equipo fuera compacto, portátil y que se pudiera montar y desmontar fácilmente en un tiempo mínimo. El sencillo montaje de tres flashes que muestro en este artículo fue exactamente como hice el proyecto. Funcionó muy bien y desde entonces he seguido utilizándolo para muchos retratos corporativos de tipo headshot. Ajustando las posiciones y la configuración del flash, también he realizado pequeños retratos de grupo.

          Variaciones sobre el tema

          Si te has dado cuenta, he utilizado las palabras calificativas «normalmente», «a menudo», «a veces» y «si» bastante a lo largo de este artículo. Esto se debe a que, si bien la iluminación de tres puntos es un método básico y fundacional de la iluminación de retratos, no hay una forma única o incluso «correcta» de hacerlo. Los tipos de luces que tengas, la posición de las mismas, los modificadores que utilices y, lo más importante, el aspecto que quieras conseguir, todo ello influirá en la forma de iluminar al sujeto. Mover las luces a diferentes posiciones, probar con una luz clave solamente, o quizás sustituir la luz de relleno por un reflector son todas las posibilidades. Añadir una cuarta luz de fondo o tal vez geles de color son técnicas que se utilizan con frecuencia. Lo que se puede lograr está realmente limitado sólo por su imaginación.

          Para muchos nuevos en la iluminación de retratos, las fuentes de luz continua como las bombillas incandescentes o fluorescentes son relativamente baratas. Un kit como este de Cowboy Studio te permitiría empezar por menos de 200 dólares. A veces, cuando se aprende, una fuente de luz continua permite ver realmente dónde caen las luces y las sombras, lo que puede facilitar el aprendizaje. A diferencia del flash, en el que tienes que visualizar, probar, revisar tu toma, ajustar y repetir hasta que la consigas como te gusta, lo que ves es lo que obtienes. El telón de fondo, los paraguas y los soportes de luz también pueden seguir utilizándose en caso de que más adelante cambies a usar el flash.

          Si decides que el trabajo de retrato es algo a lo que realmente quieres dedicarte y tienes espacio, los kits de luz de estudio podrían ser algo a explorar. Este kit básico de Neewer podría ser una buena opción. Tiene todo lo necesario para una configuración de iluminación de tres puntos. Por supuesto, como con todo lo fotográfico, el cielo es el límite para el equipo, especialmente si usted decide que va a ser un fotógrafo de retrato para contratar.

          Sólo hazlo!

          Si usted ha estado considerando la fotografía de retrato, empezar poco a poco y hacer crecer su equipo a medida que aprende. En exteriores, el sol puede ser tu luz clave y un reflector tu relleno. O pon a tu sujeto de espaldas al sol y deja que sea la luz de pelo usando reflectores como tu luz clave y de relleno. En interiores, un solo flash con un cable para sacarlo de la cámara se convierte en tu luz clave y un reflector en tu relleno. No hay razón para no sumergirse si tienes un sujeto dispuesto a posar para ti.

          Un sujeto dispuesto

          Cuando se aprende a iluminar, encontrar un sujeto dispuesto y paciente que se siente allí mientras juegas con la iluminación, trabajando para conseguir las cosas bien no siempre es fácil. Encontré la solución a eso en un colegio de belleza local. Estaban dispuestos a darme (¡gratis!) una cabeza de maniquí que los estudiantes habían utilizado para practicar técnicas de peinado y maquillaje. Al parecer, tenían un contenedor de estos que iban a eliminar. «Ella» es el sujeto perfecto para practicar la iluminación, trabajar barato y no quejarse nunca. Además, nunca necesito una cesión de modelo. Una manera perfecta de, (ejem), conseguir «una cabeza» con mis técnicas de iluminación de retratos.

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